Ignacio Mulero: “Lo que más me motiva ahora es la autoprotección”

Ignacio Mulero publicó ayer en sus redes sociales que acababa de resolver uno de sus proyectos en autoprotección más exigentes de la Pedriza. Se trata de una línea de fisura para la que ha lanzado una propuesta de grado de 8c+. Una cotación inédita en nuestro país para una vía de este estilo y que se alinea con las más duras del mundo.

Hablamos con él para que nos contara todos los detalles de El boulder del pedal, que así ha bautizado la vía, en honor de los escaladores de artificial que décadas atrás ya treparon la piedra en la que se encuentra.

¿Dónde está la vía en cuestión?
La vía está situada en la pradera del Yelmo, frente al rompeolas en la Pedriza. Es uno de los bloques de la zona por donde suele vivaquear la gente, o refugiarse del sol para comer los fines de semana. Lo que hace que los fines de semana no sea muy buena idea probarla por la afluencia de gente que hay por la zona si te gusta escalar tranquilo. 

¿Cuándo la descubriste?
El año pasado me comentaron que había una bola en esa zona con una fisura. Yo no conocía mucho la zona del yelmo, había estado pocas veces y las veces que había estado por allí había sido hace mucho tiempo y con otra visión de la escalada. Eso también es algo que me gusta mucho de la escalada; puedes pasar mil veces por un sitio y no fijarte, y de repente cambiar un poco la manera de ver la escalada o la motivación por otros estilos y verla con otros ojos. Por eso decidí acercarme a la zona y en cuanto la vi supe que quería intentar subirme por ella.

¿Cómo la describirías?
La vía, como casi todo lo que hay en la Pedriza, ya hubo mucha gente enredando antes que tú. De hecho, ¡se pueden ver los signos de la escalada artificial que hacían hace muchos años! Hablando con la gente de la época me decían que era un bloque de pedal que hacían por las noches mientras se quedaban a dormir por allí. Al final, de un bloque de pedal, fue cogiendo el nombre de El boulder del pedal, en honor a ellos porque ¡seguro que los que escalaron la bola con los pedales ninguno iba sobrio, viendo las historias de la época!

La línea es cortita y muy a bloque, de unos 12 metros. Es una fisura que va a lo largo de toda la piedra a excepción de la entrada, que es la parte más compleja. Entra por unos cantos planos a la derecha que llegan hasta la altura de la fisura. Lo más duro es pasarte a ella y escalarla hasta la parte que ensancha un poco más. Toda la fisura, a excepción de un par de cantos, es ciega y bastante roma y la parte inicial muy fina y más de arqueos.

¿Cómo ha sido el proceso?
Comencé a probarla la temporada pasada. Fui poco a poco descifrando y sacando los mejores métodos que creía para mí ¡y viendo que todo era posible! Al final de la temporada hice algún intento pero ahora, viéndolo con un poco de perspectiva, no tenía muchas opciones reales de hacerla.

Este año decidí volver a intentarla de nuevo. Me llevó bastantes días, cambiando de métodos mil veces, hasta tener más o menos claro que podía hacerla casi seguro, porque no quería subir con todo el material hasta allí hasta que tuviera opciones. Aparte de los friends, es necesario algún crashpad para el inicio. De hecho, algún día que subía a probarla sentía que podía hacerla pero no disponía del material necesario. Al final, insistiendo, un día se alinearon los astros y pude subirme por ella.

¿Con qué otras vías la podemos comparar? Por grado estará entre lo más duro de Europa, ¿qué te parece?
Al ser tan corta, me es muy difícil compararla con otras vías. Siempre es más sencillo de graduar, al menos para mí, cuanto más largas son. Para mí es más fácil casi poder compararla con bloques altos. Siempre me han gustado y llamado la atención y he hecho unos cuantos. De hecho hasta que no estuve allí con Nalle Hukkataival no tenía muy claro si hacerla con cacharros o solamente con crashpads. Pero al final me convenció y, si realmente puedes protegerla sin alterar la roca y en autoprotección, quizás hacerla sólo con colchonetas y añadirle más riesgo no tiene mucho sentido. La verdad es que cuando te asomas desde arriba se te quitan un poco las ganas de caer desde ahí. Eso, unido a donde está, hizo que decidiera escalarla de esta manera.

Por eso me resulta difícil poder compararla con otras vías. Decidí graduarla como vía en las redes sociales porque si la graduaba como bloque, al hacerla con cuerda igual no se iba a entender muy bien. Para mí sería como un 8B+ o así de bloque, lo que se podría traducir como en un 8c+ con la cuerda; hablándolo con Dani Andrada, que pudo probarla un día fugazmente, los dos pensábamos más o menos lo mismo. En eso tengo más referencias y me aclaro mejor en términos de comparación de dificultad.

¿Tienes otros proyectos de este nivel?
¡Tengo muchos, muchos proyectos! Tanto por la Pedriza, como por España y fuera de ella. Este año, lo que más me motiva es la autoprotección y casi todos los proyectos que tengo están relacionados con este estilo. La verdad es que la lista es muy grande y hay de todo, unas son largas, otras cortas y las hay más duras y otras que igual no lo son tanto pero son más expuestas. ¡Hay bastante donde elegir! Casi todos ellos están sin hacer, pero sí que tengo ganas de ir a otras vías difíciles de autoprotección ya confirmadas o propuestas de gente con más experiencia de cara a tener más referencias para mis proyectos.