Aunque es su mejor resultado en una compe de categoría Absoluta, la catalana Rut Casas es, a sus 16 años (cerca ya de los 17, que cumbre el abril) una habitual de los podios. El año pasado fue campeona la Copa de España de Dificultad 2018 categoría sub-18 y en 2016 fue subcampeona de la Copa de España de Dificultad categoría sub-16. Escaladora desde los 5 años, residente en Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) y estudiante de 1º de Bachillerato, tiene claro que su futuro va a seguir estando ligado a la escalada y el deporte. Aprovechamos su reciente triunfo en la primera prueba de la Copa de España de Bloque celebrada en Bilbao el sábado pasado para conocerla un poco más:
¿Te esperabas este podio?
La verdad es que no me esperaba ganar, ha sido una sorpresa para mí. Iba bastante motivada porque el año pasado no pude competir por la lesión y tenía muchas ganas, pero no me lo esperaba.
¿Cómo te sentise al empezar la compe?
Terminé muy motivada la clasificatoria, aunque no hubiera hecho lo mejor, los bloques no eran muy duros y se podían encadenar a la primera, y esto me motivó mucho para la final.
¿Habías competido antes en categoría Absoluta?
Competí el año pasado en una prueba de bloque que quedé segunda y en cuerda también competí en tres pruebas, quedé en una segunda y en las otras dos cuarta. En bloque no pude competir más porque me lesioné y antes del año pasado no podía competir en Absoluta porque no tenía la edad.
¿En qué consistió tu lesión y cómo te has recuperado?
Se me luxó el hombro la primera vez en el Campeonato Juvenil de Bloque y la segunda vez en una concentración del Equipo Español. Para recuperarme tuve que parar durante 7 semanas y después empecé a rehabilitar en un gimnasio para muscularlo bastante y tenerlo fuerte. Esto fue a finales del año pasado y he vuelto a empezar a entrenar poco a poco en enero.
¿Cómo es tu entrenamiento ahora?
Entreno un par de horas cada día los lunes, martes y miércoles en Manlleu y los jueves voy variando de rocódromo, o a Mataró, Fuixardà, el de Sharma… La planificación me la lleva un entrenador que se llama Marc Sánchez, junto con mi hermano Tom, y planificamos los entrenos según las compes.
Pero estás también en el Equipo de Tecnificación de Escalada de Cataluña, ¿no?
Sí, pero con ellos solo voy cuando tenemos concentraciones, que es más o menos una vez al mes.
Has competido también en pruebas europeas e internacionales, ¿cómo lo has visto?
Sí, he ido tres años al Campeonato Europeo y el año pasado participé en el Campeonato del Mundo Juvenil que fue en Innsbruck y en dos pruebas de bloque de Copa del Mundo y en otra de cuerda. Mis sensaciones este año son mejores a nivel personal, aunque de momento solo he hecho una prueba así que tampoco puedo decir mucho. En cuanto al nivel, veo que fuera las compes son diferentes, pero también aquí vamos mejorando poco a poco.
¿Qué se te ocurre que se podría hacer para mejorarlo más?
Es difícil… Por ejemplo que hubiera siempre el mismo formato de competición, y que fuera el mismo que el internacional, porque aquí muchas veces se compite con formatos distintos en cuanto a bloques y número de pegues y no coincide con el internacional, con lo que no tenemos cómo entrenar la estrategia. Creo que esto ayudaría bastante.
¿Este año también vas a competir en pruebas internacionales?
De momento voy a ir a una compe Juvenil de bloque y a otra en Francia de cuerda, y después ya veremos, supongo que depende del resultado.
Eres bastante polivalente en cuanto a estilos de escalada, ¿qué te gusta más, el bloque o la cuerda?
Me gusta más el bloque y creo que se me da bastante mejor, pero para las olimpiadas tenemos que hacer las tres, así que tengo que esforzarme en todo.
«La velocidad no es una modalidad que me disguste, me parece diferente»
¿Qué opinas de eso, de que el formato olímpico vaya a ser con triple modalidad (cuerda, bloque y velocidad)?
Bueno, en concreto entrenar velocidad lo tengo difícil. El verano pasado que estuve viajando fuera con mis padres y entrenando en otros rocódromos, pude entrenar algo de velocidad, porque aquí no tengo nada para entrenar cerca. Sí que me gustaría poderlo entrenar más, no es una modalidad que me disguste, me parece diferente. En cuanto a lo que me parece que vaya a ser así, preferiría que cada modalidad se valorase de forma independiente, pero bueno tampoco me parece mala idea, mejor al menos que sea así a que la escalada no esté presente.
¿Qué tal compaginas toda esta vida de deportista y los entrenamientos con los estudios?
De momento bien, aunque sí que es verdad que tengo momentos de estrés sobre todo cuando tengo muchas competiciones y me tengo que saltar clases para poder ir a competir, pero bueno lo llevo bien.
¿Qué tienes previsto cuando acabes el bachillerato? ¿Te gustaría dedicarte a la escalada de forma profesional?
Me gustaría poder llegar a ser profesional de la escalada, pero también quiero compaginarlo con algo de estudios de fisio, entrenadora o algo de nutrición, aún no lo tengo muy claro pero sí será algo relacionado con el deporte, que es lo que me gusta.
¿También sales a roca? He visto que tienes algún octavo…
La verdad es que salgo muy poco, entre los entrenamientos, las competiciones y los estudios tengo casi todos los fines de semana ocupados, no me queda mucho tiempo. Pero me gusta mucho salir a roca para desconectar y pasarlo bien con los amigos. De vías difíciles he hecho dos 8a+ y unos diez 8a’s. Cuando salgo hago cuerda, no suelo hacer bloque en roca, prefiero la cuerda.
La próxima prueba de la Copa de Bloque es solo dentro de dos semanas, ¿tienes previsto algo especial para prepararla?
Pues como siempre: entrenando.
Los competidores internacionales también son diferentes. Pasan a semis e incluso algunos ganan. A lo mejor es que falta calidad.