La tercera edición de la Copa de España de Escalada en Bloque, disputada a lo largo de todo el año con cuatro pruebas en Callosa de Segura, Reus, Madrid y Cangas de Onís terminaba este fin de semana con la victoria final en categoría femenina para Mari Alarcón. Es el primer gran título para esta valenciana de 26 años, afincada en Lleida desde el pasado mes de mayo. Lleva unos siete años escalando, y desde 2008 participando en competiciones, «aunque nunca con tanta continuidad, sobre todo por lesiones, con las que no he tenido mucha suerte», explica ella misma. De hecho, este año, se hizo daño en un tendón de la mano izquierda dos semanas antes del Campeonato de España, pero en cambio sí que ha podido ir siguiendo la Copa dando lo máximo de sí misma.
Mari Alarcón cogió ventaja en la primera prueba de la temporada, que venció en Callosa de Segura. A partir de ahí ha hecho valer su regularidad, con segundos puestos en Madrid y Cangas de Onís, y siendo finalista en Reus para hacerse con el título por delante de Zuriñe Arrue, que ganó en Madrid, y de Maud Ansade, que ganó en Reus y Cangas de Onís pero no participó en Madrid.
Hablamos con ella para conocer un poco mejor a una escaladora para quien la escalada es tan importante como para mudarse a Lleida y estar más cerca de la roca que más le motiva y que saca las horas que puede para entrenar en el plafón Boulder Indoor tras su jornada laboral en una tienda de Decathlon.
«Las zonas de escalada que más me gustan son Margalef y Santa Linya»
Eres valenciana pero vives en Lleida…
Sí, me encanta la roca de Cataluña y para poder ir a escalar a sus escuelas siempre implicaba muchas horas de coche yo sola y decidí venirme a Lleida y probar suerte. Y la verdad es que hasta ahora me ha ido muy bien, estoy muy contenta.
¿Cuáles son tus zonas de escalada preferidas?
Para la deportiva, las escuelas que más me gustan son Margalef y Santa Linya, y para hacer bloque Albarracin.
O sea, justamente donde estás centrada…
Sí, aunque en realidad no hemos tenido mucho tiempo de ir a la roca entre las compes, como se reparten por todo el año, y el trabajo… Pero ahora empezamos la temporada de roca.
¿Qué grado haces en roca?
No me gusta demasiado ensayar vías, me saturo rápido y necesito cambiar. En deportiva he hecho 7c+. Cuando me he metido en octavos, he tenido la mala suerte de lesionarme. En bloque 7C.
¿Tu especialidad es el bloque?
Empecé iniciándome con el bloque, básicamente porque la escalada deportiva me daba miedo, pero conseguí superarlo con el tiempo y llevo ya dos años disfrutando a tope con la deportiva. Ahora lo mejor para mí es la deportiva, y ocasionalmente voy a desconectar al bloque o cuando hace mucho frío, que entonces cuesta mucho calentar para hacer cuerda.
«Tenía miedo a las caídas y lo superé tirándome y volando»
¿Tenías miedo a la caída? ¿Cómo lo has superado?
Sí, no era miedo a hacerme daño, si no a la sensación del vuelo. Quitarme la presión me ayudó mucho, dando pequeños pasos, confiando en quien me aseguraba y por supuesto volando.
¿Y así lo has superado totalmente?
¿Totalmente? Depende de la época, a veces estamos mejor o peor de coco, y cuando llevo tiempo sin ponerme el arnés flojeo un poco. No sé si diría que lo he superado, más bien diría que he aprendido a disfrutar de ello.
En Valencia, ¿a qué zonas ibas a escalar?
Sobre todo, cuando estaba en Valencia, iba mucho a Albarracín. También he bajado a Elda, la Foradá… he escalado más hacia Alicante que en la propia Valencia.
«Me gustan más las compes de bloque, porque escalas mucho y te lo pasas bien»
¿Cómo ha sido la Copa de España de este año? ¿Has participado también en dificultad o sólo en bloque?
Sólo he participado en bloque. Las compes de cuerda no se me dan muy bien: son más serias, sólo es una vía de clasificatoria y si te caes en el principio ya estás fuera. Las de bloque las disfruto más, porque sea cual sea el resultado siempre te vas cansado, dentro de tu tiempo puedes dar los pegues que quieras. Es mucho más fanático, y me encanta intentar los bloques a vista.
¿Qué te ha parecido la Copa de España de Bloque de este año?
Me ha gustado mucho. La verdad es que el tema de la competición está cambiando, aunque sea poco a poco.
¿Has visto cambios con respecto a años anteriores?
No he podido participar en otras ediciones de la Copa, pero con respecto a la competición en general sí he visto cambios, sobre todo en el montaje de los bloques. Parece que se escucha un poco más a los escaladores.
¿Cuáles han sido tus resultados en la Copa de este año?
Gané la prueba de Callosa de Segura, en la de Madrid quedé segunda y en esta última de Cangas de Onís también segunda. En la de Reus no tuve muy buen resultado. Combinar trabajo, con entrenos y competición es difícil y no siempre se puede dar el 100%, aun así, di todo lo que pude y estoy contenta.
«En las compes, debería haber mujeres que prueben los bloques para ajustar la dificultad»
¿Qué te ha parecido la compe de Cangas de Onís?
Yo sé que es difícil ajustar una compe y que nos guste a todos por igual. Por lo general me gustó mucho. Lo único que destacaría es que en esta competición los chicos tuvieron cinco bloques y las chicas cuatro, lo que hizo que termináramos con la sensación de que nos faltaba algo. También diría que tiene que haber mujeres equipando y probando los bloques, para ajustar un poco la dificultad, ya que en esta compe el nivel de los bloques fue un poco bajo.
¿Cuántos hiciste tú?
Yo hice los cuatro: tres a vista y el último al segundo pegue.
¿Y el resto?
Paula hizo también tres a vista y el último al tercer pegue, y Maud hizo los cuatro a vista. Ese pegue de diferencia fue por lo que se proclamó ella vencedora.
De las compes que ha habido este año, ¿cuál es la que más te ha gustado?
Las que más me gustaron fueron la de Callosa de Segura y la de Madrid. Los bloques eran diferentes de lo que estamos acostumbrados, eran técnico, divertidos, te hacían pensar. Es lo que marcó la diferencia.
¿Qué es lo que se te hace más difícil de la compe?
Los nervios, creo que es algo que nunca voy a superar. Es ese momento en el que te toca salir a ti sola y afrontar los bloques de la final a vista, que me hace que me tiemblen las manos.
«El ambiente en las compes es muy bueno, y me llevo muy buenas amistades»
¿Cómo es el ambiente entre las chicas en las compes?
La verdad es que muy bueno. Yo de esta Copa me llevo muy buenas amistades, sobre todo con Zuriñe, no la conocía personalmente y me llevo una amiga.
Y además la cosa estaba entre ella y tú…
Sí, porque Maud no vino a una prueba, así que estaba entre Zuriñe y yo.
Y ahora que ha terminado la temporada de competiciones, ¿qué?
Lo que ahora necesito realmente es roca y estar al menos un mes fuera de entrenamientos, para despejarme y cuando salga el calendario, ya veremos. Según lo motivada que esté, plantearé el año otra vez.
¿Qué entrenamiento sigues?
Actualmente entreno con Ekhiotz Alsasua. Este último año hemos trabajado más específicamente para las competiciones, hemos probado dos metodologías diferentes, una con mayor carga física, ya que la fuerza es algo que me cuesta ganar y necesito ser constante, y la otra basada en aspectos coordinativos y mínimo volumen. Quiero destacar que el cambio constante de formato de una prueba a otra complica la planificación del entrenamiento (tiempo, puntuación, número de bloques…).
¿Hay alguna escaladora que sea un referente para ti?
Sí, te diría que Reme Arenas. Con ella empecé a disfrutar de la deportiva y a perder el miedo. Me ayudó mucho. Siempre está motivada y escala mucho, lo que hace que sea un buen referente para mí. Aparte de ser una amiga, es un gran apoyo.
