A lo largo de los años, varios bloques han sido propuestos como 8c+ Fb o V16 (según se rija uno por la escala de Fontainebleau o la americana). Haciendo un repaso a las noticias que nos han ido llegando sobre esas líneas a lo largo de los años, llegamos a la curiosa conclusión de que no ha habido ninguna que haya conseguido un consenso total hasta el momento. La que no ha sido decotada, ha sido considerada como una vía, la que no incluye una barra es una extraña combinación de otros bloques. En todo caso, figuran por méritos propios entre los bloques más duros del mundo.
Tonino’78, Italia (Meschia)
Mauro Calibani realizó la primera propuesta de 8c+ Fb en enero de 2004, para su Tonino’78. El escalador italiano, habitual de la zona de Meschia, ampliaba su Leonardo da Vinci 8b+ Fb con una salida diferente que, unida a la rotura de un canto clave, endurecía considerablemente el conjunto hasta hacerlo saltar dos grados. Ese canto roto obliga desde entonces a un durísimo movimiento dinámico. Una de las particularidades de Tonino’78 radica en el hecho de encontrarse en una propiedad privada, cosa que dificulta el acceso a posibles repetidores.
De todos modos, el francés Julien Nadiras consiguió un salvoconducto especial del propietario del terreno que le permitió, ese mismo otoño, anotarse la primera repetición. Aunque declinó pronunciarse acerca del grado. Algo que sí hizo su segundo repetidor la primavera siguiente, Antoine Vandeputte, quien a sus 18 años no dudó en proponer una cotación a la baja para los 15 movimientos que conforman Tonino’78, para dejarlo en 8c Fb.
The wheel of life, Australia (Grampians)
La segunda propuesta de 8c+ Fb llegó ese mismo 2004, protagonizada por uno de los nombres más grandes del búlder mundial, Dai Koyamada, en un viaje a tierras australianas. El escalador japonés trabajó duramente en la Hollow Mount Cave de los Grampians para conectar los bloques preexistentes Sleepy Hollow 8a+ Fb y Cave Rave 8b+ Fb, y resultar en The wheel of life 8c+ Fb. Se trata de una línea de 60 movimientos que ha levantado suspicacias, puesto que no son pocas voces las que la sitúan más en la clasificación de vías de deportiva que en la de de problemas de bloque.
Chris Webb Parsons dedicó innumerables sesiones de intentos a la línea hasta que logró la primera repetición en 2007 (ver vídeo), a los 22 años de edad. Después de caer más de una docena de veces en los pasos finales, el escalador australiano tuvo que hacer un paréntesis y regresar unos días a su casa de Sydney antes de regresar e invertir otras dos semanas en la obra de Koyamada para poder finalmente encadenarla.
El verano pasado, Ethan Pringle consiguió completar la segunda repetición de The wheel of life. El escalador californiano, que necesitó cuatro días de trabajo para hacerse con el encadenamiento, se desmarcó de la propuesta de Koyamada, suscrita también por Webb Parsons, y prefirió trasladar la línea al terreno de las vías de deportiva, cotándola en 9a. La decribió como “unos 60 movimientos en el umbral de una cueva, con pasos largos, grandes presas y algunos buenos descansos; es sobre todo un problema de resistencia y potencia, con la sección más difícil sobre el 8a Fb. Se adapta perfectamente a mi estilo, y me parece una escalada muy divertida”.
The story of two worlds, Suiza (Cresciano)
Esta historia de dos mundos tiene una larga y peculiar historia. Dave Graham realizó la primera ascensión a principios de 2005 y utilizó esta línea como ejemplo y referencia para proponer una amplia revisión de los grados de los bloques realizados hasta entonces. The story of two worlds, según descripción del propio escalador estadounidense, es “una entrada sentado a un tarugo de roca que Toni Lamprecht escaló y bautizó como The dagger. Comienza con siete grandes movimientos de 8b o 8b+ Fb (más duro que The dagger para mí), y entonces entra directamente en este increíblemente psicológico 8b+ Fb”. Con objeto de ‘revolucionar’ el mundo del búlder, en ese momento la cotó en 8c Fb.
Pero, a diferencia de otras líneas, a menudo regraduadas a la baja, el primer repetidor de The story of two worlds, Dai Koyamada, disentía en el sentido inverso durante la primavera del año pasado, aumentando su propuesta de grado hasta el 8c+ Fb. Una idea que no caló en Paul Robinson, segundo repetidor, que confirmó de nuevo el grado de 8c Fb otorgado en su día por Graham.
Y la cosa no acaba aquí. Y es que el pasado mes de mayo, Robinson hizo pública una profunda reflexión sobre los grados en el mundo del búlder mundial que situaban The story of two worlds como el bloque más duro del mundo, rebajando incluso la cotación de su obra maestra Lucid dreaming de 8c+ Fb a 8c Fb para ser consecuente con ello.
Hydrangea, Japón (Nodachiiwa)
En abril de 2005, Dai Koyamada anunciaba que había resuelto uno de sus proyectos en Nodachiiwa (región de Shiobara, en Japón), bautizándolo como Hydrangea y cotándolo en un durísimo 8c/+ Fb. Lo describió como una línea de 25 movimientos y 14 metros de recorrido, nueve de los cuales transcurren por un techo totalmente horizontal.
Memento, Austria (Silvretta)
Bernd Zangerl descubrió en 2003 un bloque en la zona austriaca de Silvretta que le reservaba una fantástica línea que, según reconoció él mismo, lo tuvo poseído durante dos años, hasta que consiguió hacerse con ella en 2005. Se trataba de siete movimientos, dos de ellos realmente duros, para un lance clave sobre regletas de dos dedos, pies al aire y un considerable y descontrolado vuelo hasta las conchonetas en caso de fallo. El escalador suizo le puso por nombre Memento, y lo acompañó de una propuesta de 8c+ Fb.
Su primer repetidor –a finales de 2007- fue Bernhard Schwaiger, que no tuvo demasiado claro lo del grado, con lo que prefirió dejarlo como estaba. Algo que empezó a corregir Kornelius Obleitner, que conseguía la segunda repetición en “el mejor día de su vida” y le quitaba el plus para rebajarlo a 8c Fb. Estuvieron de acuerdo con el joven austriaco los siguientes escaladores que consiguieron resolver el problemón de Zangerl: el gran campeón también austriaco Kilian Fischhuber y el japonés Akito Matsushima, en septiembre de 2008.
Terremer, Estados Unidos (Hueco Tanks)
Un viaje a Hueco Tanks en 2006 sirvió para que Fred Nicole propusiera el siguiente 8c+ Fb mundial, con Terremer, una línea que versionaba su propia Terre de sienne 8c Fb, con el añadido de una entrada por Diaphanous sea 8a+ Fb, saliendo sentado.
Una propuesta que no pasó el filtro de los repetidores. Paul Robinson, en enero de 2008, se llevaba la sengunda ascensión y ya adelantaba que, en su opinión, la línea debía considerarse más bien como 8c Fb. Del mismo parecer fue su compatriota Daniel Woods, cuando consiguió completar la segunda repetición de Terremer a principios del año pasado.
Babel, Japón (Shiobara)
En enero de 2007, Dai Koyamada volvía a salir a la palestra con un nuevo encadenamiento en la región de Shiobara (Japón). Después de tres años de intentos, el escalador nipón consiguió resolver los 30 movimientos que recorren un techo de 12 metros. Una línea bautizada como Babel y cotada en 8c/+.
Bokassa’s fridge + Assassin, monkey and man, Alemania (Kochel)
Dos años largos hubo que esperar hasta que alguien hablara de un nuevo 8c+ Fb. Y no fue otro que Toni Lamprecht, con una particular propuesta en Kochel (Alemania) que enlaza dos de sus problemas anteriores: Bokassa’s fridge 8b+/c Fb y Assasin, monkey and man 8c Fb. Se trata de una línea con doce movimientos en total, repartidos en seus metros sobre una vira. Necesitó dos meses de intentos para encadenar el combo en el sexto pegue de un día de marzo de 2009.
The game, Estados Unidos (Boulder Canyon)
Daniel Woods hizo una nueva propuesta de 8c+ Fb, en febrero de 2010. Era The game, un proyecto de escasos ocho movimientos de Boulder Canyon, que Woods trabajó durante un total de 17 días en dos años. Él mismo comentaba que esos movimientos comprenden “diferentes estilos, tanto técnicos como físicos”, en un techo con un desplome de 60º. Curiosamente, Woods regresó de nuevo a The game un año después, en febrero de este mismo 2011, para reencandenar la línea y reafirmarse en su propuesta de grado.
Una opinión que no le respetó su compatriota Carlo Traversi, que se anotaba la segunda primera repetición y decotando el problema hasta el 8c Fb.
Lucid dreaming, Estados Unidos (Bishop)
La última incorporación a la lista de 8c+ (o V16) corresponde a un proyecto pretendido por muchos escaladores que terminó resolviendo Paul Robinson el mes de marzo del año pasado. Lucid dreaming, que así es como bautizó esta línea, se trata de la salida sentado del highball Rastaman vibration 8a+. Lo curioso es que, sin mediar repeticiones, fue el propio Robinson quien la decotó poco más de un año después, tras viajar durante todo ese tiempo por diferentes zonas del mundo y que le llevó a una profunda reflexión sobre los grados, que concluyó situando The story of two worlds 8c Fb como el número uno en lo que a dificultad se refiere. ¿Existe el 8c+ Fb?
