Sébastien Berthe ha conseguido completar la primera repetición de Arco iris (300 m, 8c+) en Montserrat. Concretamente, la vía se encuentra situada en el Plàtan de la Paret de Diables y fue liberada en octubre del año pasado por Edu Marín a partir de la línea en artificial de Armand Ballard.
El escalador belga, que es uno de los máximos exponentes actuales de la escalada de largos, se fijó en Arco iris la pasada primavera. Entonces se centró en su vecina Tarragó (240 m, 8b+), que resolvió en el día, y ya advirtió: “No puedo esperar para volver a por la hermana mayor…”.
Esa ‘hermana mayor’ no era otra que Arco iris. La vía cuenta con uno de los largos más duros del mundo en lo que a vías largas se refiere. Ese 8c+ (L4) situado a media altura hacen de Arco iris uno de los principales monstruos del planeta de esta especialidad.
Pero la línea no se reduce a un único largo difícil, sino que es muy sostenida en cuanto a dificultad. Después de dos largos introductorios de sexto grado (L1 6a, L2 6c), vienen otros cuatro largos de octavo grado (L3 8b+, L4 8c+, L5 8b, L6 8a+). Resolverlos todos de forma consecutiva es una verdadera prueba de resistencia al alcance de muy pocos.
Y así lo reconocía Sébastien Berthe:
Sin duda, es la vía de multipitch más dura que haya escalado y una de las ascensiones de las que me siento más orgulloso. ¡Un gran desafío físico y mental!
Gran trabajo de Edu Marín, quien reequipó con estilo esta vieja línea increíble de artificial y realizó la primera ascensión en libre.
Especialista del “libre y en el día”
Los halagos de Sébastien Berthe a Arco Iris no son cualquier cosa. El escalador belga de 27 años es uno de los mayores especialistas en este tipo de escalada. De hecho, tiene tal dominio de la vía larga que se ha merendado buena parte de las vías más famosas de esta modalidad “en libre y en el día”.
En su historial, figuran, entre otras, Silbergeier y Headless children en el Rätikon, Des kaisers neue kleider en Wilder Kaiser, End of silence, La Voie Petit en el Grand Capucin, Odyssee en la cara norte del Eiger, Carnet d’adresse en Rocher du Midi, Bellavista en la Cima Ovest de Lavaredo y The fly en Lauterbrunnen. También fue capaz de escalar en libre la mítica The noseen El Capitan (Yosemite).
Unas semanas atrás, Sébastien Berthe apunto que prácticamente todas las vías largas que había escalado hasta ahora merecían un grado menos del que tenían propuesto. Una distinción que no ha hecho con Arco Iris, para la que confirma el 8c+.
Ay Paca…qué mal envejecen algunos…
Obra maestra de Edu Marín?…Por favor!,que la via a estaba abierta,Edu no abrió nada… Si consiguió la primera en libre despues de un año con cuerdas fijas i gritando cada vez que caia como si estuviera en un rocódromo…I la Tarrago pues eso,una via futurible que pisa 4 vias antiguas del 9a al 8b+…Por cierto,la Arco iris termina por el último largo de la TIM atravesando por una tirolina fantastica.El 8c+ debe ser la tirolina en libre no?