Bernabé FernándezEquipada por Toni Arbonés y encadenada únicamente por Javier Morales. Se trata de un muro técnico con secciones desplomadas y en las que abundan las regletas. Se rumorea que Bernabé anda liado con un nuevo megaproyecto de ¡70m!, una línea de continuidad absoluta escondida en algún rincón de la sierra malagueña.Por ahora esto es lo único que sabemos, si quieres más aquí tienes una entrevista que le hizo José Manuel Velázquez-Gaztelu en el nº5 de Escalar:
Entrevista Bernabé Fernández
Por José Manuel Velázquez-Gaztelu
A los 25 nadie puede llamarte veterano, pero tras 11 años escalando y 9 resolviendo los más complejos problemas de continuidad, búlder y resistencia, son pocos los que se atreverían a negar que Bernabé se encuentra entre los escaladores deportivos de dificultad con más rodaje de nuestro país. Desde los 14 años, este joven malagueño ha permanecido en la cresta de la ola y siempre se ha encontrado entre los pioneros en alcanzar las más altas cotas de dificultad: fue el primer español en encadenar un 8c (Harakiri, en 1991); en ofrecer un 8c+ que, pese a los intentos de decotación de algunos, aún no ha sido repetido (Mojave, en 1994), y, se hizo con la vanguardista Orujo( 1997), su propuesta de 9a, una vía de las que quitan el hipo, una línea espectacular inscrita en un desplome infernal que tampoco se ha salvado de la polémica.
Hace poco hablaba con un fuerte escalador andaluz y me comentaba que se encontraba solo en su zona, que no tenía a mucha gente con quien probar las mismas rutas. Esto es algo que te ha ocurrido desde el principio, pero que no te ha impedido encadenar rutas cada vez más duras. ¿No tienes periodos de desmotivación?
Sí, totalmente, y más cuando llegan épocas de mal tiempo como ésta, en las que lo único que queda es entrenar, y estar solo en un gimnasio haciendo búlder no apetece. Hace falta un compañero que tenga motivaciones parecidas, que haga cierto nivel, sino te aburres de probar siempre solo las vías.
¿Qué pasa en Andalucía en general con la escalada deportiva: no hay mucho movimiento o es que no se da información de las actividades que se realizan?
Hay algo de movimiento pero, excepto unos pocos, la gente hace poco nivel.
Pero sí que hubo una época en la que en El Chorro se creó un grupo de escaladores que probaba vías duras, que equipaba proyectos…
Sí, y siguen ahí, lo que pasa es que no se centran únicamente en la deportiva, sino que practican otras modalidades como la alta montaña. Veo que últimamente la gente se quema un poco de sólo escalar.
¿A qué crees que puede deberse esto?
A lo mejor es que se dan cuenta de que hay otras cosas en la vida aparte de escalar.
Pero, en cambio, sí que existen otras zonas, como por ejemplo el País Vasco, donde los friquis no se queman, se mueven más, están más motivados, entrenan juntos y prueban las mismas vías. Además, no se puede decir que tengan más y mejor roca que en el sur.
Sí, pero tienen las competiciones allí, se las montan en casa, y entrenan juntos porque tienen el nivel parecido, se pican entre ellos y se divierten. Yo cuando he hecho búlder con escaladores que tenían mi mismo nivel me lo he pasado muy bien y me ha motivado para intentar cosas más difíciles.
¿Cómo te sentaron las incertidumbres que se crearon en relación al grado de Orujo que salieron publicadas en Desnivel?
La verdad es que no me hicieron mucha gracia, porque la gente opinaba y ni siquiera había visto la vía. Me pareció que se hablaba por hablar, y eso molesta. Además, nunca había pasado lo mismo con ningún otro escalador al haber encadenado otra vía significativa; da la casualidad de que hago yo una vía y tuvieron que salir a la luz aquellas declaraciones.
Pero ten en cuenta que se trataba de una de las primeras propuestas del Mundo de 9a.
Sí, pero parecía que era para fastidiar, no digo que lo fuera, pero sí que parecía. Sólo uno de los cuatro que hablaron en Desnivel había estado debajo de Orujo, y no es normal que el resto de los que allí opinaban estuvieran machacando sin ni siquiera haber visto la vía. El caso es que desde entonces sólo Dani ha ido a probarla. También la probó Javier Morales y dijo que era la vía más dura que había probado y me felicitó.
Dani dijo cuando la probó que le parecía 8c+, ¿qué piensas de los que opinan acerca de un recorrido que no han encadenado?
Lo lógico sería encadenar y después graduar la vía, como diría todo el mundo. Se puede opinar, pero también hay que tener en cuenta una cosa: Dani hizo La Rambla antes de venir a Orujo, y lo normal es que subiera de nivel y se pusiera fuerte trabajándola. Luego, una vez que estuvo fuerte, sin él saberlo, bajó, probó Orujo y le pareció lo mismo. Puede ser que se crea que esta vía es igual cuando realmente lo que ocurre es que él está más fuerte que cuando probó La Rambla. A mí de hecho me ha pasado, yo he probado vías que me han parecido durísimas, después he ido a por otras que eran más difíciles y, cuando he regresado a la primera, me han parecido iguales. Hay que sopesar todo eso; por ello, aunque Dani hiciese la vía y le diese un grado, no es suficiente, hace falta que la repita más gente. Y siguiendo con Orujo, cuéntame un poco cómo fue el lío ese de las presas y los cantos que tapaste después de su encadenamiento.¿Qué lío?, lío ninguno. Es algo que me quedó por acabar de hacer y tapé un par de boquetes que no se utilizaban.
¿Cuál fue la razón?
A lo mejor fue porque estaba molesto con los comentarios aquellos de Desnivel y quería que la gente probara la vía igual que yo la había hecho, porque ya me había pasado en otras rutas que llega un listo, se escaquea por cualquier sitio y dice: “esto es más fácil”. En unas primeras declaraciones dijiste que habías puesto presas artificiales porque veías factible el hacer la vía con los cantos naturales, ¿qué pasa ahora que has tapado estos dos agujeros?No, no, los pasos todavía es posible resolverlos con los cantos naturales, yo lo que he tapado no afecta a la línea por donde va la vía.
¿Cómo valoras las decotaciones de algunas de tus vías, como por ejemplo Kalliste?
Ya que me preguntas por Kalliste, te diré que estuve hablando con Christian Lupión, el tercer repetidor de esta vía, y me dijo que él no decotó la vía, que lo que se publicó en Escalar hace dos números no era correcto. Lo único que comentó es que nunca había hecho un 8c y la vía más dura que había encadenado hasta ese momento era un 8b+ graduado por él, y que le parecía tan duro como Kalliste, pero que dudaba si era o no 8c.
De todas formas el primero en decotar Kalliste fue Dani…
Yo lo único que puedo decir es que los demás escaladores que la han probado y que la han hecho no la han decotado: han dicho que como 8b+ es muy duro y, si realmente se trata de 8c, puede que sea un 8c suave.
Muchos escaladores dicen que no sales casi de tus escuelas y que así no se puede tener suficiente criterio como para cotar vías de 8c+ y 9a…
Está claro que mejor se graduará si se sale y se hacen vías de fuera.
…pero, quizá, una ventaja que tú tienes es que El Chorro lo visitan muchos escaladores fuertes de otras provincias y países.
Sí, de hecho se han confirmado muchas de mis vías duras y hay bastantes que ya están consolidadas. Entonces, ¿hasta qué punto me merece la pena salir para confirmar?, ya sólo sería para quedarme contento conmigo mismo y poder comparar mejor. A la gente le gusta criticar por criticar. Lo único que sé es que yo equipo las líneas que veo bonitas y quiero hacer, y ya está. Procuro que salgan duras y me motivo trabajándolas, machacándome y haciéndolas al final. Últimamente me dan igual los comentarios que vengan de fuera, yo hago mis vías y ahí quedan, para que el que quiera disfrute igual que yo, y no para avivar piques de grado para arriba y grado para abajo. El grado es orientativo, nunca puede ser exacto, con el tiempo siempre puede acabar decotándose, por muy bien puesto que esté.
Antes escalabas más a vista, ¿a qué se debe, a que viajas menos o a que te interesa más ensayar?
Será que viajo menos y salgo poco de Málaga. Aunque la verdad es que ensayo menos que antes porque ahora llevo más cosas adelante. Pero entreno más, eso sí.
¿Qué te llena más, la cantidad o la calidad, me explico: tener muchos octavos o encadenar vías muy difíciles que te requieran mucho esfuerzo e intentos?
Lo último. No me sirve de nada tener…, yo qué sé, mil octavos, si después no hago más de 8b. De hecho, esto ya lo hablé una vez con Dani (Andrada) hace varios años, y él mismo fue el que me dijo “tío, me he dado cuenta de que tener tantos octavos no me sirve para nada, realmente lo que me interesa es encadenar vías de alto nivel”.
¿Es interesante una vía que se resista durante mucho tiempo, o llega un momento en que desesperas y la abandonas?
Puede llegar a ser desesperante, todo depende de si estás progresando o no. Si notas que avanzas, te motivas; pero si llega un momento en que te estancas y ves que no vas a más, te desmotivas totalmente. En este caso lo suyo es dejarlo una temporada y volver con más ganas y más entrenado. Lo que siempre cansa es la monotonía: ir a las misma zona, el mismo calentamiento, la misma vía, te caes en el mismo sitio; entonces mala cosa.
¿Tienes algún truco para trabajar el coco cuando pruebas una ruta extrema y caes una y otra vez en el mismo paso?, creo que éste fue el caso de Onda Vital.
Pues lo que te he dicho, descansar un mes y volver luego con más ganas. Si me tiro más de dos meses probando asiduamente la misma vía, normalmente paso de ella, me voy a por otra, y luego vuelvo, por eso siempre he dejado proyectos repartidos por ahí. Onda vital es muy corta, por eso rápidamente te quemas de ella, la puedes probar muchas veces seguidas, pero cuenta tanto el factor suerte que es fácil caerte cada dos por tres por una tontería. Por eso la dejé varias veces; ir varios días ya era suficiente para pasar de ella durante una temporada.
Hablando de Onda vital, ¿te molestaba que Dani probara tu proyecto e hiciera la primera?
¡Todo lo contrario!, yo fui el que le dijo a Dani que la probara, que yo en ese momento no la ensayaba porque estaba con Mojave. A mí no me importaba que él hiciera la primera. En aquel momento me pareció compañerismo, lo que ocurrió es que luego salió aquel artículo en el que se hablaba de quién sería el que hiciera antes 8c+.
¿Qué opinas sobre el tema de las primeras, crees que el equipador tiene algún derecho sobre su vía?, ¿prefieres ser tú quien haga las primeras de tus proyectos?
Claro que el equipador tiene derechos sobre su línea, para eso se lo ha currado y se ha gastado el dinero. Si la vía que he abierto es muy bonita y me motiva, prefiero hacer yo las primeras, y más si me ha costado mucho trabajo equiparlas y son líneas largas, con muchas chorreras y llamativas; si es una vía cualquiera, me da igual.
Antes tenías problemas en casa para salir a escalar, ¿cómo ve ahora tu familia tu dedicación?
Ahora bien, ya no hay ningún problema.
¿Por qué has dejado de lado las competiciones?, no se puede decir que no hayas tenido buenos resultados: en Copa de España ganaste alguna prueba, y la primera vez que saliste a competir fuera, a Frankfurt, quedaste el octavo.
Me quemé mucho de tanto viaje, aeropuertos, hoteles, zonas de aislamiento, y más cuando en aquella época yo veía la escalada como una actividad para realizar en el campo tranquilamente, y no agobiado ni en tensión. Aparte, yo me ponía malísimo de los nervios en todas las competiciones. También noté que el entrenamiento que se llevaba cada vez era más diferente, más de rocódromo. La verdad es que llegó un momento en que no me apetecía ir a competir a ningún sitio. La Copa del Mundo me animaba más porque era un viaje cómodo, con los gastos pagados… Pero a las nacionales, que tienes que hacer un montón de kilómetros, ir de un sitio a otro…, qué va. Ya he vivido eso de ir a una competición, pegarte una paliza impresionante –que las competiciones no las tenemos aquí, que vivimos en la otra punta de España, a 1.000km– y sentirte obligado a rendir y a tener un buen resultado después de todo el viaje y el dinero que has gastado, para después caer en la eliminatoria, eso quema mucho.
¿Qué conclusión has sacado de los escaladores fuertes que han pasado por El Chorro? Recuerdo había dudas sobre el encadenamiento de los dos largos seguidos de Harakiri por el inglés John Dunne.
De John Dunne, lo único que he escuchado son comentarios de la gente, y no tengo nada seguro. Nadie lo ha visto, nadie sabe con certeza que hiciera aquello. Oí de una persona que lo conoce que él mismo había dicho que no había empalmado los dos largos, que sólo encadenó el primero. Yo estuve después, probé de nuevo el segundo largo y no había ni magnesio ni nada, y allí estaban los mosquetones viejos de siempre, no se veía que hubiese pasado por allí nadie. De todas maneras, lo único que puedo decir es que no sé, lo más sencillo sería llamarlo y preguntárselo.
Y tú, ¿has abandonado el proyecto de encadenar seguidos los dos largos de Harakiri?
Por ahora sí, porque está siempre húmedo, y es un agobio, la verdad. Aparte, ahora se ha roto una presa del primer largo y hace falta pegar una regletilla.
¿Y la ascensión a vista de Yann Ghesquiers a Monster forever?
Pues no tengo nada que decir, si la hizo es que estaba muy fuerte y ya está; sin embargo, hay buenos escaladores que siguen pensando que la ruta es 8b. Yo hablé con Yann y me dijo que había subido a vista y que le pareció 8a+. También hay que tener en cuenta que, cuando bajó a El Chorro, venía fuertísimo e iba decotando todo lo que encadenaba, incluso vías que ya estaban confirmadas. Es lo que hablábamos al principio, que pueden parecer fáciles vías que en otras condiciones creeríamos que son inhumanas. Llegó incluso a decirme que Lourdes (8a) le parecía igual que un 7c+ que yo hice a vista en Francia, y ni punto de comparación.
Una vez me comentabas que no existía apoyo entre los escaladores de nivel españoles, que no se ayudaban entre ellos, ¿qué querías decir con esto exactamente?
La verdad es que la mayoría de los escaladores están un poco perdidos y no se comunican mucho entre ellos, por lo menos es lo que pasa aquí, no sé cómo lo llevaran por el norte. Después de lo que hemos vivido en competiciones para arriba y para abajo, nadie quiere saber nada el uno del otro. La verdad es que tampoco baja casi nadie por aquí, excepto Dani. Y cuando he hecho vías de alto nivel no me han apoyado los escaladores, no me han dicho “qué bien, vamos a probar la vía para confirmar el grado”.
Pero con los 8c y 8c+ no se armó el mismo revuelo.
Siempre ha habido miradas raras. Nunca ha existido el apoyo de decir “venga, en España también hay nivel y también se hace grado, vamos a tirar para alante”, nada, todo lo contrario, a pinchar: “esto es menos y yo tengo que hacer antes que tú…”, siempre con la envidia. En el extranjero no pasa esto, ahí está Alex Huber que hace sus pedazo de vías y olé. Debería haber más apoyo en España entre todos, parece que cuando uno encadena algo lo que hay que hacer es echar tierra encima. Parece que sólo se gradúa bien en Francia, y yo he hecho 8a a vista allí y creo que, por lo general, no hay diferencia.
¿Ves posible la profesionalización del escalador en España, o buscarás algún trabajo para sobrevivir y continuar escalando?
Lo veo mal, muy mal. Si se dijera que esto da mucho dinero se podría ahorrar mientras dure el chollo, pero no se gana tanto, así que llegará un momento en que habrá que espabilarse. Yo ahora estoy haciendo un poco de todo, hay que empezar a buscarse la vida, el tiempo pasa.
¿Cómo son tus entrenamientos: los planificas, los haces durante todo el año, te ayuda alguien…?
No me ayuda nadie, y no hay nada planificado. Normalmente hago pesas, con muchas repeticiones, trabajando un par de músculos al día, también hago algo de búlder y, cuando me apetece, voy a correr.
A veces nadie sabe de ti durante un periodo de varios meses y, de repente, reapareces con el encadenamiento de alguna barbaridad. ¿No mantienes tu motivación a tope durante todo el año y pasas tiempo sin tocar una piedra o, simplemente, es que pruebas proyectos y la gente sólo se entera de que escalas cuando los encadenas y salen publicados?
Un poco las dos cosas: hay veces en que tengo periodos en los que escalo menos, en los que me pongo a entrenar porque no me apetece salir. Lo que está claro es que de Andalucía para arriba la gente no se entera de lo que hago hasta que no encadeno una vía dura.
¿Cómo valoras la postura de las revistas de escalada a la hora de publicar y contrastar datos?
Pues, me parece fatal lo que se hizo cuando encadené Orujo. Creo que si se piden opiniones para un escalador, se debe hacer para todas las vías que se encadenen, y contrastar en todas ellas.
Pero al margen de que se deba hacer con todas las nuevas propuestas, ¿piensas que es ésta la manera de dar las noticias?, ¿no crees que las revistas tienen el deber de contrastar datos y ofrecer una información lo más objetiva posible?
Lo que hay que buscar son opiniones totalmente fiables. No puede ser que se pregunte a la gente sólo porque sean los mejores escaladores, hace falta estar en el sitio y conocer la vía de la que se está hablando. Y sino, dejarlo y con el tiempo que se confirme o se decote la propuesta. Tampoco creo que exista ese deber de contrastar. Muchas veces lo que parece es que se está pinchando para crear polémica e incertidumbre.
¿A qué crees que se debió la reacción de las revistas extranjeras con respecto a las presas artificiales de Orujo? Es criticar por criticar. Yo a veces no entiendo: los franceses tienen un montón de vías talladas, vías sin solución natural ninguna. Sin embargo, en la mía se pueden desenroscar las presas y queda tal y como estaba. Lo que ocurre es que queda más cantoso ver una presa artificial que un boquete picado. Si yo hubiese picado unos buenos cantos, no habrían dicho nada, porque en las fotos no hubieran destacado tanto.
¿Qué piensas de?:
Los cantos tallados, pegados y retocados: Los retocados son normales, si hay picos que cortan habrá que quitarlos; escalar es para disfrutar, no para sufrir. Pegado está mejor que tallado, siempre se le puede dar un mazazo en un momento dado. Mientras se pueda evitar, es mejor no tallar, pero si la pared está totalmente lisa, yo antes que tallar pegaría un canto o pondría una presa.
Akira, el 9b de Frederic Roughling: Yo estoy totalmente seguro de que eso no puede ser 9b, para llegar ahí antes hay que pasar por el 9a y el 9a+, cada vez hay más diferencia de un grado a otro.
El búlder: Es un buen medio para coger potencia. Es una modalidad de escalada totalmente diferente a la de las vías.
Las competiciones: Otra modalidad que se ha desmarcado totalmente de la roca. Las vías de competición son un gimnasio, no es un tipo de escalada natural, y si no ¿por qué los mejores escaladores escalando a vista en roca no son los que ganan las competiciones?
La escalada limpia: La verdad es que me gusta mucho. De vez en cuando hago vías “a cacharros”, es un estilo mucho más antiguo que la deportiva.
Los secretivos: Una tontería; tarde o temprano dejan de serlo.
Las decotaciones: Correctas siempre que se hayan teniendo en cuenta la opinión de un conjunto y no sólo de un escalador.
Perfil
•Edad: 2
•Años escalando: 11
• Primer octavo con: 14, Butterfingers (El Chorro
• Primer 8c: Hara-kiri (El Chorro). Con 17 años
• Primer 8a+ a vista: Goliath (Cuenca)
• Primer 8c+: Mojave (Torcal de Antequera)
• Fecha de Orujo: Noviembre del 96
• Número de octavos: No los suele apuntar
• Objetivos en la escalada: Llegar al máximo nivel trabajado que pueda
• Música: Depende del momento, en general música de piano
• Una película:Braveheart
• Otros deportes: Snowboard
• Patrocinadores: Beal, Petzl, Boreal, No Fear y Aybar.
“El Niño”. Por David Munilla
Si no le hubiera visto caer en un 6c pensaría que Berni lleva escalando octavo desde que comenzó a trepar. Por aquel entonces le llamábamos el niño, supongo que porque lo era, tenía 13 años y, apadrinado por un viejo zorro, Miguel Moya, y otros amigos de Málaga como Carlos Pérez ó Antonio Gámez, se peleaba con los 6c+ a vista y andaba ya picoteando los 7c de El Chorro. Verle escalar enfundado en unas mallas que no rellenaba ni “jarto” de tortas de Ardales y con unos Fire que todavía no entiendo cómo canteaban, era una delicia. Su primer octavo, en el 89, lo fue también de El Chorro, Butter fingers (hoy 7c+ por un derrumbe de terreno en su primera parte). Aunque la oferta acabó siendo escasa para una trituradora que cada fin de semana llegaba dispuesto a terminar la jornada machacándose a búlders después de haber encadenado todo. E por doquier, 8a+ con catorce años, fue el siguiente peldaño y la apuesta que ganó al granadino Juan Manuel García.
Viajar, por su condición de estudiante, no resultaba una cuestión fácil para Bernabé –dos suspensos le costaron tres meses en el dique seco– por lo que en ocasiones tenía que salir de casa con los gatos escondidos para hacer un poco de búlder en una zona cercana. El premio a un curso limpio fueron las vacaciones en Montserrat, un mes en el que sólo paró cuando se le abrieron las manos. Arribabá, 8a, y Com tú, 8b, fue el partido que sacó de aquel viaje.
Al poco tiempo tuvo que tomar el mando y dirigir el taladro hacia aperturas de alto grado, así surge Monster forever, una ruta que no presenta ninguna duda en cuanto a su calidad. Con este 8b+ y sus quince años pasaba a ser el primero del Mundo en realizar este grado a esa edad. De boca en boca corrió el asombroso fenómeno de este niño prodigio. Digamos que hoy estamos más acostumbrados a este tipo de “mutantes” del grado. El francés Yann Ghesquiers desveló años más tarde el enigma de la Monster rebajándola a 8a+/b, sin embargo la noticia no conmocionó a nadie ya que Bernabé, cuando contaba con 17 años, subió el listón rápidamente al 8c de Harakiri (largo 1º) pasando a ser el primero de la tabla nacional. Ese mismo verano demostró su valía al realizar un total de seis 8a a vista y dos 8a+ –entre ellos Goliath, en Cuenca– en varias visitas a diferentes escuelas. Cous cous, un nuevo 8c, confirma su nivel y aporta voluntad de trabajo, ya que, prácticamente solo, Bernabé tendrá que ir abriendo la gran mayoría de sus proyectos y tirando de fortuitos aseguradores. Es en esta etapa cuando decide abandonar la asidua asistencia a la competición y, tras un periodo de aparente letargo, acalla los rumores (verano 1994) con Mojave el primer 8c+ de corte español y el octavo del mundo. Sin ser repetida por nadie, se cuestiona la veracidad del malagueño en lo que a grado se refiere y se le comienza a achacar el enclaustramiento regional que padece, losa que le persigue tras cada una de sus demostraciones de estar en la más alta cresta de la ola sin una aparente necesidad de continuidad.
Sumido en las realidades de la vida: trabajo, estudios, dinero y amor, por ejemplo, y un tanto narcotizado por el vacío generacional que asume El Chorro, su gran escuela, se retira momentáneamente de la roca difícil. Por otra parte, una enfermedad le exige cierto reposo con la roca. Pero un buen día se levanta y las musas del grado le llevan hasta Archidona; allí llega con sus dos armas fundamentales: la intuición de todo un visionario y la capacidad de respuesta de un gran deportista. De momento ve la línea y la equipa, la prueba, pero poco, y pasando un verano a golpe del “chaca chaca” malagueño está dispuesto a dar el salto. En poco tiempo comienza su siempre efectiva táctica: quitar caídas y ponerse a tono con la ruta en cuestión. Sólo tendrá un problema, quizás el que en muchas ocasiones le hace a uno vaciarse de fanatismo: encontrar compañero, compartir ese agarre dudoso o sudar en el mismo panel los piques con el otro colega. Situación ésta que nos hace elogiar y valorar todavía más el esfuerzo de todo un fanático que prácticamente no ha poseído un caldo de cultivo adecuado a su capacidad.
Marina, su novia, su colega Carlos, ya más engañado imposible, y un compi de clase que apenas sabía asegurar fueron los “sicarios” que se mantuvieron bajo el inmenso desplome de Orujo hasta que Bernabé volvió a tener la seguridad de subir nuestro camino en el grado hasta el mítico 9a. Amigos, mi misión y mi espacio terminan aquí, crónicas como ésta le dejan a uno con ganas de darle más al panel y menos a la lengua o, por lo menos, a la mala lengua.
