Tanto Javi Guzmán como Álex González habían tenido el mismo pensamiento alguna vez: escalar dos veces las cuatro caras del Picu Urriellu en el día. Cuando pusieron en común esa idea apenas se podían creer la coincidencia. Así que, cuando Cristian García les dijo que tenía que renunciar al proyecto veraniego que tenían los tres, corrieron hacia Picos de Europa para poner en marcha su plan B. Y, a pesar del bochornoso calor de estas semanas, todo salió a pedir de boca y consiguieron enlazar sus particulares 8 caras del Urriellu en 15 horas y 40 minutos desde que empezaron la primera y terminaron la última. En total, 4.000 metros de escalada para un día de verano bien aprovechado.
Un verano al que, por otro lado, ambos están sacando un buen partido. Semanas atrás informábamos, por un lado, de la expedición de Álex González y Manu Ponce al valle de Aksu y, por el otro, de la repetición de Javi Guzmán, Álex González y Cristian García del Diedro Narayán en la norte del Margalida.
Este es el relato que nos ha transmitido el propio Javi Guzmán de su aventura de kilómetro cero.
Las 8 caras
Cada vez es más frecuente encontrar cordadas que en busca de un desafío de magnitud se lanzan a la aventura de intentar escalar las cuatro caras del Urriellu en el día, un esfuerzo que podría sacar a cualquiera de la zona de confort y poner al escalador en un cara a cara con sus propios límites.
Después de haberme dedicado junto a Rafa Gómez a competir en los Rallyes de Escalada 12 horas, siempre me había quedado una astillita clavada por querer transferir esas habilidades adquiridas a un proyecto como el de hacer muchas vías en el Urriellu. En los años de competición indagué mucho en mis propios límites físicos y psicológicos, y era consciente de que no saldría de mi umbral de lo conocido si me limitaba a conformarme con las cuatro caras de esta montaña. Pero hacer el doble de vías era hablar de otra cosa, algo que no sabes si realmente es factible hasta que lo compruebas por ti mismo. Esta es la base de la que tiene que partir un proyecto para que me resulte atractivo.
Hace unos pocos meses, hablando con Álex González, con quien recientemente he comenzado a hacer cordada para nuestro Proyecto Patagonia (compartido también con Cristian García), de su boca salió el tema de escalar las ocho caras del Urriellu (4 caras x2 veces). Fue una sorpresa haber pensado lo mismo de manera independiente, y ahí fue cuando se comenzó a materializar este loco sueño.
Álex también ha competido en los Rallyes de Escalada a alto nivel, y tiene el perfil perfecto para unirse a él en cordada para esta actividad. Es un escalador sobresaliente que ya hizo las cuatro caras con 16 años, un año después de haberlas intentado en solitario a sus precoces 15 años. Una tentativa que se quedó a las puertas de conseguir por una mala suerte con la niebla, lo que le hizo perder la orientación mientras escalaba la cara norte a pelo y a vista, con lo que terminó inexplicablemente saliendo por el agujero de la cara este. Él es de esos escaladores que nacen con la profesión por dentro y que están dotados de una capacidad fuera de lo común para desenvolverse con una soltura y facilidad fuera de lo común por el terreno de aventura.
Esta semana teníamos programada una actividad Cristian, Álex y yo para nuestro proyecto, pero por motivos personales Cristian tuvo que ausentarse de nuestro programa y nos quedamos Álex y yo solos. De modo que de un día para otro decidimos que las ocho caras serían nuestro plan “B”.
Preparativos logísticos
Sumando los metros que supondría escalar 8 vías diferentes en esta colosal montaña, las cuentas nos daban cuatro kilómetros de escalada (que de por sí, ya sólo pensar en hacerlos caminando puede dar pereza). Esta paliza necesita apoyarse en una buena logística que nos permita mantener las constantes vitales a lo largo de todas esas horas de esfuerzo mantenido, de modo que la tarde de antes subimos desde Pandébano con cuerdas estáticas y comida (plátanos, barritas, manzanas, huevos cocidos, etc.), aparte de dos garrafas de cinco litros de agua que llenamos en el refugio. Escalamos la Directa de los Martínez y fijamos la cuerda estática en un lugar que no molestase a nadie para poder hacer al día siguiente todas las bajadas rapelando directamente, sin necesidad de montar y desmontar rápeles ocho veces. La primera tara de nuestro plan surgió cuando nos equivocamos con las medidas de las cuerdas que trajimos, y en el último rápel se nos terminaba a mitad de la pared, con lo que había que andarse muy atento con el fin de cuerda, y una vez allí, destrepar a pelo los 50 metros del primer largo de la vía Nani. En el final de los rápeles dejamos el avituallamiento.
Cara oeste
Nuestra jornada comenzó a las 04:00h de la madrugada por las vías de la cara oeste, ya que queríamos escalar de mayor a menor complejidad. Para ir ligeros, apenas llevábamos 20 cintas express ultraligeras, un juego de friends hasta el número 2 con el 0,5 y 1 repetidos, una cuerda doble de 8 mm y 60 m y 3 microtraxion para asegurar parte de los ensambles.
Comenzamos escalando los cuatro primeros largos unidos, luego llegamos hasta el final de la gran travesía de otra tirada para hacer el rapel pendular, y en dos largos más llegamos a la cumbre con la sorpresa de que todavía era completamente de noche. Al mirar el cronómetro comprobamos que únicamente habíamos tardado 2h 22´ en resolver la primera escalada en plena oscuridad y orientándonos de memoria. Aquello nos llenó de optimismo y nos hizo creer al 100% en el proyecto.
Bajamos corriendo aún con el frontal encendido y comenzamos la Murciana antes de que le diese tiempo a nadie a ocuparla. En apenas dos largos estábamos a mitad de vía y en un tercero llegamos a la cumbre. Para lograr estas tiradas tan largas con el poco material que llevábamos, teníamos que proteger mínimamente, asumiendo tiradas de 30 metros, y a veces más, sin proteger, coordinándonos mucho entre nosotros y confiando el uno en el otro a fe ciega, algo que se da por hecho con tu compañero si te metes en un proyecto así con él.
Navegábamos en un éxtasis de placer al poder concentrar todas nuestras capacidades en aquella escalada arriesgada pero controlada; estar unidos en cuerda y confianza era lo más parecido a ser uno, gestionando el terreno, improvisando las decisiones, haciendo apuestas sobre las tiradas que escalábamos sin proteger, y todo esto mientras manteníamos una velocidad elevada y sin interrupción. Apenas nos veíamos durante la escalada porque estábamos separados 60 m el uno del otro, pero en todo momento sabíamos lo que estaba ocurriendo. En 2h 11´ nos juntábamos en la cumbre para acariciar la virgen. Momento en que parábamos el crono. No nos podíamos creer que al primer intento nos estuvieran saliendo tan bien las cosas. Puesto que íbamos con tiempo de sobra, nos tomamos la bajada con tranquilidad.
Cara norte
Una vez completadas las oestes nos fuimos con las nortes. Hicimos la Pidal Cainejo en un solo largo de 44´. Aquí adelantamos a un puñado de amables cordadas que, sin dudar, nos dieron paso mientras nos preguntaban de qué marca eran las zapatillas con las que escalábamos. Desde aquí agradecemos a todas las cordadas el buen rollo y la generosidad con que nos trataron.
El mayor limitante físico lo encontrábamos en el dolor de pies, por lo que prácticamente no volvimos a usar los pies de gato desde la mitad de la vía Murciana.
Luego entramos en la vía Pánico Terminal, una cara norte que nos había recomendado Víctor Sánchez, resolviéndonos así la incógnita de qué vía usar como segunda norte. Resultó tener más aventura de la esperada. Tenía mucha roca descompuesta al principio y era prácticamente de autoprotección, y sólo habíamos cogido 5 friends. De modo que, con mucho cuidado y casi sin proteger, nos quitamos la primera parte de la ruta. No pudimos correr, tuvimos que priorizar la supervivencia. La segunda parte era un muro gigante y vertical con algunos buriles podridos muy alejados entre sí. De vez en cuando se podía poner un friend, eso sí, la roca de esta parte era segura y excelente, nos recordaba a la de Taghia. En algún momento sufrí el ir por estos largos en zapatillas pero Álex no decía ni mu. Después de 2h 10´ de gestionar con cuidado aquella vía con el margen de seguridad del que disponíamos, llegamos a la cumbre.
Hacía un calor infernal. No recordaba haber sudado nunca antes de aquella manera. Las garrafas de agua se iban vaciando rápidamente. Cada vez debíamos poner más atención en los últimos 50 metros que teníamos de destrepe al terminarse la cuerda en los rápeles, pues aquella zona no admitía errores…
Llegábamos a hacer paradas de hasta 20 minutos para que se nos pasara el dolor de cabeza que nos estaba provocando el sol. Mientras aprovechábamos para recargar el agua de la cantimplora de un litro con la que escalábamos y llenarnos el estómago con algo de comida. Aquel calor arrancaba la motivación de cuajo.
Cara este
Hicimos la Cepeda en 47´ mientras el cielo comenzaba a tronar. El ambiente se ponía cada vez más feo, y a la gente que nos encontrábamos queriendo bajar de la cumbre la desconcertábamos pasando tantas veces por allí. Mientras trataban de bajar nos preguntaron que si no nos achantaba la tormenta, y la realidad era que sí, pero por otro lado confiábamos en poder salir de allí como el correcaminos al menor indicio de electricidad.
En la siguiente este a la que nos fuimos a meter parecía que la nube que teníamos encima no estaba para tonterías, pero nos animamos a intentarlo aún sin la posibilidad de rapelar desde mitad de pared, ya que con una sola cuerda no llegas a ningún lado. Éramos conscientes de que, sin asumir ciertas situaciones, nuestro proyecto no era viable. Álex entró a la vía Pájaro Loco creyendo que estaba en Espejismo de verano. Una vía cuyas escasas protecciones resultan ser unos buriles viejos y alejados con los pasos obligados. Puso el primer seguro a 50 m del suelo y, en el momento en que me tocó salir en ensamble, se puso a llover con fuerza. La pared se calaba y el agua molestaba en los ojos al mirar para arriba. Álex pensaba en qué se me estaría pasando por la cabeza a mí, y yo, lo mismo de él. Pero lo cierto es que estábamos vendidos cada uno en una punta de la cuerda y no quedaba otra opción que tirar para arriba con lo que hubiera.
No esperaba una escalada tan fina y técnica como la que obligaban estos largos, y pasamos un rato curioso subiendo por allí en zapatillas. Durante la escalada, adelantamos a algunas cordadas que decidieron rapelar. Nos daban ánimos y llegamos a la cumbre mientras se tranquilizaba la atmósfera. Los truenos a veces se escuchaban más cerca y a veces más lejos. Las tormentas eléctricas son uno de mis mayores miedos por las situaciones que ya he vivido, y aquello me hacía estar en un estado de alerta continua.
Cara sur
Sólo nos faltaban dos sures, pero ya teníamos las piernas bien calentitas. Las hicimos en una media hora cada una desde la base hasta la virgen con las fuerzas que nos quedaban. Durante las últimas cumbres navegábamos en la incertidumbre de que una tormenta repentina nos fastidiase los planes. Sufríamos de temblores, visión borrosa, deshidratación, inanición y fatiga, pero nos motivamos el uno al otro y conseguimos la última cumbre a las 19:40 h tras 15h 40´ de esfuerzo nonstop, con los honores de ser la primera cordada en proponer y realizar el reto soñado de las ocho caras al Urriellu.
La escalada se inventó para hacernos felices, es nuestra la decisión de acudir a la llamada de la montaña y coger todo eso nos que tiene reservado.
Resumen de las 8 caras
- Rabadá-Navarro (750 m) en 2h 22’ – cara oeste
- Murciana 78 (550 m) en 2h 13’ – cara oeste
- Pidal-Cainejo (500 m) en 44’ – cara norte
- Pánico terminal (500 m) en 2h 10’ – cara norte
- Cepeda (550 m) en 47’ – cara este
- Espejismos de verano (500 m) en 1h 16’ – cara este
- Víctor (330 m) en 30’ – cara sur
- Directa de los Martínez (320 m) en 33’ – cara sur
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